На страницу истории

Каппадокия - 2001

Приключения начинающих бэкпэкеров на родине пещерных городов

Текст, примечания, рисунки - © Александр Рощин, 2001-2008
Фотографии - © А.Горяинов, О.Малышев, 2001
Cканирование и обработка - А.Рощин, 2008

Участники:
Саша - автор этого отчета; Антон (на самом деле он Атон); Олег - город Москва

Полный маршрут: Москва - Сочи - окрестности г. Сочи (Якорная щель, Головинка) - Трабзон - окрестности г. Трабзон (Вазелон, Сумела) - Кайсери - Каппадокия (Гёреме, Ортахисар, Невшехир, Деринкую, Гюзельёз, Каймаклы) - Анталья - Конья, Аспендос - Москва

Курс местной валюты в то время составлял 1.15-1.25 миллионов турецих лир (MTL) за $1.

Мой первый сознательный выезд за границу. Планирование маршрута методом тыкания пальцем в карту, передвижение на автобусах, попутках, такси и пешком, общение на ломаном английском и изучаемом на ходу турецком, невообразимые места, вполне дружественное (хотя временами лукавое) население. Культурные впечатления, языковые полу-понимания и всевозможные бытовые происшествия сплелись в какое-то подобие турецкого коврика-килима. Уж не знаю, что из этого достанется читателям...

return_links(1); ?>

8.5.2001 вторник. Кайсери - Гёреме

Рано утром, еще до шести, приехали из Трабзона на автостанцию в Кайсери. Всю ночь шел дождь, к утру перестал, но очень мокро и пасмурно. Нашли в разговорнике "камера хранения" - "багаж амбары", сказали это уборщику, тот нас отвел к окошку с надписью "Emanet". Сгрузились, вышли с автостанции, оторвались от таксистов и поехали на маршрутке в центр (350 тыс TL).

Там мокро и пустынно. Широкие прямые улицы, коробчатые дома, большие вывески, какие-то старинные стены. Увидели указатель на "Turist Information", пошли по нему и вышли на центральную площадь (Cumhuriyet Meydani): конная статуя Дедушки Ататюрка на высоком постаменте, старинная башня с часами, несколько мечетей, тоже старинных, и, наконец, вполне сохранившаяся римская крепость с табличкой "Citadel. Seljuk Sultan Keykavus I, 1226". Стены из одинаковых блоков на растворе метров десять высотой, зубчатые башни еще метров на пять выше.

Крепость в Кайсери. VI-XV вв.

Крепость в Кайсери. VI-XV вв.

Крепость в Кайсери. VI-XV вв.

 

В поисках входа в крепость увидели в стене дверь, запертую на замок, и стучащегося в нее мужика. Спросили у него, где вход, он показал, что сам идет туда и предложил идти с ним. Зашли с другой стороны внутрь, там - рынок. Мужик оказался его директором. Угостил нас чаем, поговорили о том - о сем, больше жестами и каракулями на бумажке. Ахмед предложил провести нас наверх - на стену, с которой в хорошую погоду видно гору Эрджияс, но ключ оказался у полицейских, которые были вышедши. Тогда он довел нас до "Туристической информации" на главной площади, спросив про нее человек десять встречных. Взяли там карты Кайсери и Каппадокии.

return_links(2); ?>

Попрощались с гостеприимным "комендантом крепости" и пошли смотреть достопримечательности - медресе с красивым порталом и ювелирными лавочками внутри (Sahabiye Medresesi), мавзолей древней постройки с большим куполом и очень толстыми стенами, еще одна мечеть с красивым порталом с резьбой и минаретом (Hunat Hatun). Зашли, внутри вид старинный, благородный и возвышенный. Тем временем снаружи пошел дождь; подождали пока он ослабеет и пошли по большой улице от центра в направлении Erciyes University. Прошли еще несколько сельджукских памятников - мечеть, круглые мавзолеи Alaca и Doner Kumbet (англ. Revolving Tomb). На последнем - красивая резьба: геометрические и растительные орнаменты, вполне различимо какое-то животное вроде льва. Слева от дороги - огромное старое кладбище, за входом (налево-назад от Doner Kumbet) - мавзолей Сейида Бурханеддина Термизи*, судя по всему, очень чтимый местными.
*Бурхан ад-Дин Термизи (ум. 1240) был наставником Джалал-ад-Дина Руми в суфизме.

Мавзолей Doner Kumbet, Кайсери.

Мавзолей Doner Kumbet, Кайсери.

Зашли в археологический музей (500 тыс TL). Неолитическая и раннебронзовая керамика с простыми орнаментами, иногда сюрной формы; греческие геммы, масляные лампы и поломанные мраморные рельефы с какими-то битвами; тюркская каменная баба аккуратной работы с остатками орнамента; ассирийские клинописные таблички. Наконец, хеттские камни с надписями, поломанные скульптуры, мелкие каменные и металлические "фенечки" и большой резной рельеф с целой картиной мира: в центре мужик на колеснице, запряженной львами, над ним фигуры птицы и женщины, под колесницей какие-то гномы в колпаках, стоящие в два ряда друг на друге. В пояснительном тексте по-английски написано, что хетты появились после ассирийцев где-то за 2000 лет до н.э. и были в конце концов вытеснены фригийцами около VI в до н.з. В городище Аладжа-Хююк и нескольких других представлены последовательно все слои с неолита до Рима.

return_links(); ?>

Хеттская культура произвела ощущение чего-то очень чуждого*. Прошлись еще по двору музея, посмотрели на каменных римских орлов, римский же фаллос (см. фото), и целую выставку хеттских керамических саркофагов - "куколок" (см. рис.) - - бррр!. Купили открыток и книжку местных краеведов "Underground Cities in Cappadocia", посидели еще неподалеку от Бурханеддина и пошли обратно к центру.
*Существует самостоятельная группа религий, которую следует назвать урало-алтайской, религий, которые целиком состояли из магии и развились из древнего демонологического материализма - Идрис Шах, "Магия Востока".
Хетты почитали "тысячу богов" различного происхождения: хаттского, индоевропейского, ассиро-вавилонского; главный - бог грозы, именуемый "царем неба, господином страны Хатти", его супруга -богиня Солнца. В ~XV в. до н.э. хетты первыми в регионе наладили массовое производство железа и изделий из него (оружия, инструментов, культовых предметов), некоторое время это было их монополией. - "История Востока", т. I.

Олег между хеттским львом и римским фаллосом.

Олег между хеттским львом и римским фаллосом.

Хеттский керамический саркофаг. Непонятно, как туда помещали покойника.

Хеттский керамический саркофаг. Непонятно, как туда помещали покойника.

Погода почти наладилась. Местные не обращают на нас никакого внимания - похоже, мы наконец-то вписались в ландшафт. Зашли в кафешку [lokanta], там понимают английский. Поели вкусно и недорого (~7 MTL со всех). Доехали на маршрутке на автостанцию, купили билеты до Гёреме на автобус Кайсери-Невшехир через час (3 MTL), забрали вещи. Поболтали с местными студентами по-английски: деньги, турецкие и русские женщины, Горбачев-Ельцин-Путин, Чечня, Узбекистан-Туркменистан. Турки вполне равнодушны к своей "исторической родине" - Средней Азии, а другие тюркские народы считают своими братьями - турками (turk), но как бы немного младшими. Германия и Евросоюз им намного актуальнее.

Подошел автобус, мы отправились. Вокруг степь-яйла с выходами скал, вдали внушительный Эрджияс в тучах и со свежим снегом. После Аваноса увидели "каппадокийский ландшафт" из путеводителя: холмы волнистых форм, каменные столбы со шляпками, называемые по-английски fairy chimneys. Среди самого густого скопления этих штук и находится "туристская деревня" Гёреме, ехали около часа. Вылезли . Вокруг слоняются европейцы в шортах и с рюкзаками. Зашли в "Accomodation office" - холл, обвешанный афишами гостиниц, пансионов и кемпингов. Спросили у служащего, где тут можно жить в палатке, тот передал нас местному парнишке. "-Two dollars a person a day -Is there a shower? -Yes -OK" - привел нас на площадку рядом с Berlin Camping (привет Е.Савельеву и М.Хаютиной*); там уже стоит палатка каких-то русских велотуристов. Саше несколько поплохело от недосыпа, непривычного ландшафта и особенно от обилия мурмулей**. Тем не менее, попив чаю, пошли смотреть окрестности.
*"В Эрзрум, или Путешествие по тринадцати странам" - очень полезная книга, просто учебник для бэкпэкеров. Ее авторы, посещая Гереме, останавливались в этом самом кемпинге.
**туристы из цивилизованных стран (пренебр.) - заимствовано у известного спелеолога В.Мальцева.

Гёреме лежит в долине; вокруг каменные столбы и волнистые полосатые холмы с каньончиками-промоинами и зелеными огородами. Борта долины переходят в ровное плато, из него кое-где торчат возвышенности - башни из более плотной породы. Всё это сложено светлым вулканическим туфом. Повсюду огороды, выглядящие странновато: из белого щебня торчат плодовые деревья и виноград. Некоторые огороды расположены в оврагах - промоинах на выровненных площадках с подпорными стенами. В скалах выдолблены небольшие комнатки. Похоже, местные садоводы не рады наплыву туристов, топчущих их участки и залезающих в их "садовые домики" в поисках пещерных церквей. Перелезли в следующую долину. Там огородов нет, зато стоят каменные столбы, могшие быть природными прототипами музейных римских фаллосов, метров 10 высотой. В еще одном большом столбе неподалеку видны долбленые дырки в четыре яруса. Антон с трудом туда залез, внутри несколько комнат с нишами, как и можно было ожидать.

Окрестности Гёреме. Вдали - поселок Ортахисар.

Окрестности Гёреме.
Вдали - поселок Ортахисар.

Окрестности Гёреме. Одна из долин с пещерами.

Окрестности Гёреме.
Одна из долин с пещерами.

Окрестности Гёреме. Вполне приличный каменный столб.

Окрестности Гёреме.
Вполне приличный каменный столб.

Вернулись к палатке, затем пошли покупать продукты "в центр". Сплошные рестораны и сувенирные лавки. Много турфирм, предлагающих экскурсии по всей Каппадокии (Деринкую, Ихлара, Соганлы) и на Средиземное море. Цены на еду бешеные, местных не видно, хотя мурмулей предостаточно. В одном кафе попили чая с баклавой, за что с нас взяли денег как за хороший обед и сказали, что будут рады видеть нас к завтраку. Ничего, сварим гречневую кашу, довезенную из Москвы. Вот, оказывается, как чувствует себя советский автостопщик посереди европейского комфорта.

Вернулись в кемпинг, там сидят соседи и варят на примусе картошку. Поговорили. Три парня - велотуристы, из Казани, Омска и Новосибирска. В Турции уже больше двух недель: Москва-Анталья самолетом, по Средиземноморскому побережью в сторону Измира и через горы в Памуккале своим ходом, в Гёреме автобусом, по окрестностям своим ходом радиально. Питаются своими крупами и покупной колбасой, живут в основном в палатке*. Подивились тому, что мы живем в гостиницах и едим в кафе - объяснили, что до сих пор все было по-честному и недорого. Они завтра уезжают автобусом в Стамбул и оттуда летят в Москву. Угостили нас ракией - натурально анисовые капли для полоскания горла.
*Вот их отчет: Велопоход Турция-2001, Поехали! Турция.

9.5.2001 среда. Гёреме - окрестности - Ортахисар - Гёреме

Утром проснулись, поели гречневой каши с мясом-из-пакета и пошли смотреть пещерные церкви. Самые крупные с фресками сплошь превращены в музеи, за вход берут $10-30. Решили сначала погулять бесплатно и пошли по главной автодороге на восток. Сразу же начался дождь. Пройдя "Turist Hotels", повернули налево и пошли по возвышенности. Нашли несколько небольших пещерок, в одной оказался туалет. Дальше стали попадаться пещеры покрупнее, кое-где с простым орнаментом красной охрой (треугольники, кресты), потом даже одна большая церковь с ровными стенами и полуколоннами, правда, сильно обвалившаяся. Встретили француза, идущего по подробной карте с множеством кружочков. Нашли еще несколько больших помещений, соединенных галереями, видимо для хозяйственных целей (виноградодавильня?).

Потом набрели на странную церковь: гладкие стены, алтарь, простые орнаменты, на потолке - равноконечные греческие кресты; однако на "парусах" в углах свода, где в наше время изображают четырех Евангелистов, нарисованы той же охрой какие-то козлиные маски с рогами. Над алтарем - крест в "солнечном круге", рядом с одной стороны - какое-то четвероногое с рогами, с другой - аморфный пустой контур. Жутковато. Неподалеку часовенка с неровными стенами и несколькими ямками - могилами в привходовой части. Над ямками на стене нарисованы "свечки". Алтари ориентированы не строго на восток, а как удобнее (в секторе между С и В). "Культура долбления" в общем подобна крымской с поправкой на гораздо меньшую твердость здешнего туфа. Впечатление диковатое, совсем не похоже на аккуратные светлые произведения православных X - XIII в. Опять же, совсем не видно ни растительных орнаментов, ни надписей.

Еще дальше скалы сильно разрушены: по вертикальным трещинам просачивалась вода и отваливались огромные куски породы. Слезли в долину и пошли к другому ее "берегу". Долина занята огородами местных крестьян. Несмотря на постоянные дожди, ручьев нет: все впитывается. На другой стороне долины виднеются еще дырки, а также много каменных стен и каких-то сараев. Антон полез к ближайшей дырке на высоте нескольких метров, сорвался на мокром туфе и приехал вниз на попе. Прошли через огороды вдоль борта вверх, набрели на аккуратную дыру вниз около метра диаметром. Саша туда влез, там длинный ход вглубь массива, на полу вода, дальше - глубже. Воодушевившись, снял ботинки, закатал штаны, взял фонарь и прошел по воде метров двадцать до глухого тупика - воды там было уже по колено. Вылезши обратно и осмотревшись, объявил, что это "каптажная галерея", виденная неоднократно в Крыму - способ превратить чахлый источник в постоянное водохранилище. Водопровод продолжается под землей к середине долины, там видна цистерна современной кладки на цементном растворе. Заглянули дальше еще в несколько дырок, там следы сушки винограда или валяющийся крестьянский инвентарь. Только в одном месте встретились четыре комнаты в два яруса. Долина сужается, стенки становятся круче. По одному из притоков вылезли наверх на плато.

Пошли поверху обратно к автотрассе. Хороший вид. Над изрытой равниной возвышается несколько башнеобразных холмов из более плотного камня, на ближайшем видны гроты и турецкий флаг сверху. Идя обратно к Гёреме, вышли к трассе, пересекли ее и увидели желтый указатель на какую-то церковь*. Пошли к ней, там скучающий мужик взял с нас по 1.25 MTL, дал фонарики и показал выдолбленную в скале довольно большую крестоообразную церковь. Гладкие стены с полуколоннами, роспись охрой - примитивные орнаменты, кресты и всякие странные знаки: голубь; скорпион; два кота, держащих "солнечный круг" с крестом; змея; коврик-килим. Впервые за день увидели надпись охрой: IC XC. Из соседнего помещения длинный узкий тоннель ведет наискось вглубь массива, каменная "дверь"**, большая комната, из нее колодец-перелаз на уровень ниже, еще комната с дверью и выход на улицу. Рядом еще несколько помещений, закрытых решетками. Мужик сказал, что это построили в IV в. н.э. люди "Рум". Выше по тропе - "зиндан" (тюрьма), а еще дальше - "ортахисар" (замок). Под опять начавшимся дождем пошли туда, вскоре вышли на асфальтовую дорогу и увидели плакат с англоязычной схемой окрестностей. Ближайший холм - "зиндан, смотровая площадка"; направо Ортахисар - не крепость, а поселок. Пошли туда мимо вырытых в скалах водохранилищ, гаражей и апельсиновых складов.

Пещерная церковь на окраине Гёреме.

Пещерная церковь на окраине Гёреме. Посмотрите верхнюю часть с увеличением.

Пещерная церковь на окраине Гёреме. Скорпион.

Пещерная церковь на окраине Гёреме. Скорпион.

*Название никто не запомнил, судя по карте, это должна быть El Nazar или Sakli Kilise.

**Очень своеобразная конструкция. Во внутреннем помещении вырубали большой блок камня, из него делали "жернов" метр-полтора в диаметре, полметра толщиной, и устанавливали его как задвижку изнутри поперек входного отверстия, выдолбив в стенах и потолке направляющие канавки.

Каменная дверь.

Каменная дверь.

Крепость в Кайсери. VI-XV вв.

 

Через час вышли на главную площадь Ортахисара и уткнулись в подножие возвышенности с турецким флагом, виденной из Гёреме. Местные сказали, что она называется "Kale" [замок]. На нее ведет лестница, однако дверь заперта, говорят - по случаю плохой погоды. Антон поинтересовался, нет ли в замке больших залов. Нет, говорят, только пещерки и лестницы. Посмотрели бар в бывшем винном погребе, заглянули в камнерезно-сувенирную мастерскую, купили какую-то мелочь из местного оникса. Зашли на площади в едальню, хорошо покушали и уехали в Гёреме на такси за 5 MTL. по счетчику.

Соседи уже отбыли. Пошли в душ в основное здание Berlin Camping'а, вспоминая про День Победы. На удивление - нормальная горячая вода.

10.5.2001 четверг. Гёреме - Невшехир - Деринкую - Гюзельёз - Каймаклы - Невшехир - Испарта - Анталья

Утром пасмурно, но дождя нет. Попили чаю со вчерашней пиццей и баклавой, сложились, свернули мокрую палатку, отдали хозяину $12 со всех за два дня и пошли на автостанцию. Посмотрели расписание: куча автобусов куда угодно, включая европейские города и Сирию. В углу пустой стоянки стоит минибус на Невшехир. Саша решил пока что-нибудь разузнать про пещерные города и побежал в Accomodation Office - там только брошюрки про Хаджи Бекташа*. Неподалеку видна вывеска "Free Information", оказалась турфирма. Говорят, подземный город Деринкую имеет 8 уровней и вообще очень большой; Каймаклы поменьше - 4 уровня**.

*Хаджи Бекташа - духовный деятель XIII в., основатель дервишеского ордена Бекташи, похоронен в бывшей главной.текке этого ордена в городке Хаджибекташ недалеко от Невшехира.

**В границах Йозгат-Киршехир-Невшехир-Нигде-Кайсери насчитывается до 400 подземных поселений. В книжке "Underground Cities in Cappadocia" приводятся планы девятнадцати. Типы планировки: (1) "город" с жилыми и общественными помещениями, соединенными переходами (2) крупный центральный зал, по периферии окруженный мелкими (3) сетка тоннелей, кое-где расширяющихся в залы (4) несколько залов-гротов один над другим в вертикальном обрыве. Изрытые неглубокими пещерами холмы, типа крымского Эски-Кермена, здесь встречаются повсеместно и подземными поселениями не считаются.
Связь этих сооружений с хеттами археологически не доказана, хотя (а) хеттские рельефы и надписи часто встречаются поблизости от них (б) хетты умели строить крупные сооружения из камня, а также рыть длинные тоннели. Не обнаруживается в них и предметов, свойственных холмам-городищам. Зато несомненна связь с поселениями и монастырями греческого и римско-византийского периода (II в до н.э. - Х в н.э.).

Окрестности Гёреме по туристской схеме.

Окрестности Гёреме по туристской схеме.

За 4 MTL с троих доехали до новой автостанции в Невшехире. Приятно снова оказаться среди нормальных людей. Положили рюкзаки в emanet и поехали в Деринкую, автобус ходит раз в полчаса - час, стоит 2 MTL, ехать 29 км меньше часа.

Деринкую - небольшой поселок, при въезде отвилка на Ешильхисар, у самой автобусной остановки - желтый указатель на Yeralti Sehir [подземный город]. Большая площадь с собором угловатого поздневизантийского вида, закрытым на замок. Билет в подземелье стоит 4 MTL , там местный англоговорящий парнишка взялся нас водить. Внутри много народу группами, везде висят лампочки, боковые проходы закрыты решетками или бетонными пробками. Есть проходы широкие и высокие (например, 1х2 м), есть такие, что только пролезть - вентиляционные, есть и совсем узкие дырки - переговорные. Вентиляция сходится в здоровенные вертикальные колодцы метра полтора в диаметре и глубиной до 55 м. Помещения в основном небольшие, скажем 3х4х1.8 м, разного назначения - кухни, спальни, кладовые, места собраний (см. фото). Потолки сводчатые, стены выровнены, но не слишком тщательно, в жилых помещениях - в "сеточку". Переходы между уровнями - узкие тоннели с лестницами, кое-где с каменными круглыми "дверями" (см. фото). Говорят, имеется переход в соседний подземный город Каймаклы, до которого 9 км. Говорят, выходов раньше было десятка два. Говорят, начали рыть эту штуку за 2000 лет до н.э. хетты, потом христиане углубили и расширили. Говорят, при нужде здесь могло спрятаться 5 тысяч человек на несколько недель, а то и месяцев, хотя постоянно вроде бы не жили. Говорят, под восемью доступными для туристов есть еще четыре уровня, куда их (нас) не пускают.

Один из залов подземного города Деринкую.

Один из залов подземного города Деринкую.

Улица подземного города Деринкую.

Улица подземного города Деринкую.

Каменная дверь.

Каменная дверь.

Впрочем, крупные помещения не бывают непосредственно друг над другом и трехмерную систему образуют только тоннели. На восьмом уровне имеется большой зал крестообразной формы - церковь, рядом зал суда, неподалеку еще зал с колодцем, который вел в склеп первосвященников тридцатью метрами ниже; сейчас колодец закрыт глиняной пробкой. Никаких росписей нет, не считая пятен охры на верхних "хеттских" этажах и нацарапанных кое-где латинских букв. Общее впечатление, на самом деле, мрачное: 5 тысяч человек на одной подводной лодке.

Парнишка довел нас до выхода, махнув рукой в еще один ход - "там посмотрите сами" и получил условленные 3 MTL. Тем временем Антон приотстал и немного походил с какими-то американцами. Потом мы с ним пошли назад, посмотрели охру на стенах, сунулись в отводник - там через 20 м закрытая с нашей стороны каменная дверь, потом пошли в другой отводник с кабелем, но без лампочек - там две комнаты, вентиляционные дырки и ход по дуге наверх, перекрытый метров через пять завалом. Посидели без света, послушали. Ощущения: во-первых, близко поверхность, во-вторых, строители этого лабиринта не были похожи на нас.

Вернулись к выходу, посмотрели помещения впереди - большие залы: винодельня, церковь с купелью и даже церковная школа [missionary school] с каменными скамьями, видимо, поздней христианской постройки. Наконец вышли на воздух.

Деринкую. Туристская схема.

Деринкую. Туристская схема.

Посовещались, куда ехать дольше: в Каймаклы - Невшехир, Соганли или куда-нибудь еще. Автобусы ходят только в Невшехир. Решили попробовать доехать по Ешильхисарской дороге до деревни Гюзельёз, где на "туристской схеме" обозначено несколько церквей. Вышли на развилку: trafik yok [ничего не едет]. Все-таки появилось такси, сторговались на 12 MTL и поехали. Вокруг - сначала ровная степь с холмами, потом вдруг там и сям появляются каньоны. Дорога спускается в самый большой, посереди которого и стоит деревня Гюзельёз. Прямо в ней отводник налево на Ургюп и, к удивлению Саши, указатель "Соганлы 11 км" вперед на Ешильхисар. Таксист спросил у местных, где тут церковь - те показали в сторону Ургюпа. Проехали около километра - действительно, направо рядом с дорогой в скале виднеется красивая арка с орнаментом.

Вход в пещерную церковь на окраине дер. Гюзельёз.

Вход в пещерную церковь на окраине дер. Гюзельёз.

Вылезли, осмотрелись: основной каньон, по которому мы приехали, имеет глубину метров триста, а в профиль форму U - осыпь у дна, отвес метров 70, сыпучая наклонка наверху. Дорога на Ургюп уходит вверх по левому притоку вдоль его русла (сухого), и мы стоим как раз на уровне отвесных стен; еще выше приток принимает профиль V, а там и выход на плато. Ближе к деревне в вертикальных стенах каньона и его притока виднеется очень много пещероподобных дырок.

Зашли в церковь: 5х5х5 м, крестообразная в плане, на полу толстый слой пыли, в центре кто-то выкопал шурф глубиной полметра. Напротив входа - алтарь, наверху - круглая ниша, имитирующая барабан и купол. На стенах красивые полихромные фрески в не очень плохом состоянии, кое-где даже понятен сюжет (см. фото). Из виденного похоже на крымских "трех всадников", или на нижний слой в Сумеле (6.5.2001), меньше на русские росписи X-XIII в. Общее впечатление светлое: гармоничные цвета, осмысленные индивидуальные лица. Пофотографировали, вышли. В той же скале левее и выше входа - еще одна дырка с орнаментом: посередине окно прямо в алтарную часть, под ним - могильная выемка. Так-то. Как и в церквях Гёреме, алтарь ориентирован не на восток, а просто напротив входа. Ниже входа справа и выше алтарного окна виднеются входы в какие-то еще помещения, засыпанные пылью.

Росписи.

Пещерная церковь на окраине дер. Гюзельёз. Росписи.

Вернулись на асфальт и пошли по нему наверх, по схеме там еще церкви. Саша отковырял камушек из стенки дорожной выемки - оказался плотный белый известняк. Через полкилометра приток кончился, дорога продолжается по плато, впереди ничего интересного не видно. Собирается очередной дождь. Развернулись, пошли вниз к деревне, прошли знакомую церковь. Метрах в двухстах дальше виднеются еще входы. Первый: небольшая комната с нишами. Второй: скальная церковь, похожая на первую, но совсем без росписей и с еще одним отделением справа. Стены выровнены "в сеточку", кое-где следы штукатурки. На одной нацарапан крест с расходящимися концами. Впечатление тоже неплохое. Перед третьим входом выемка-могила, за ней комната. В левом ближнем углу виден невысокий ход вглубь массива, в который мы все и полезли с единственным работающим фонарем. Через 2-3 метра расширение с каменной дверью, еще метрах в пяти - второе, за ним в паре метров глухой затык (см. рис.). На полу много пыли и костей, включая челюсть, похожую на человеческую. Вылезли, порадовались свежему воздуху. Прошли еще немного под стеной, входов больше не видно.

Скальная церковь и убежище на окраине дер. Гюзельёз.

Скальная церковь и убежище на окраине дер. Гюзельёз.

На другом борту притока, через дорогу, виднеется много дырок разной формы в 3-4 яруса (см. фото). Решили начать с самых дальних от деревни. Перешли овраг, поднялись по пологой крупной осыпи. Дырки в отвесных стенах в нескольких метрах над землей, к ним ведут выдолбленные выемки-ступеньки. Изрядно покорячившись (пошел дождь), Саша добрался до одной из дырок: внутри две комнаты с большим количеством ниш, стены и пол неровные, в дальней комнате есть окно. Снаружи видно, что соседнее окно всего в метре на том же уровне, внутри же - глухая стена. Слезли, пошли вдоль стены в сторону деревни. Прошли несколько мелких "секций" по 2-5 окон, дальше - крупнее. В одной оказалось комнат пятнадцать в четыре уровня. Вход на нижний - чуть ниже уровня земли - был когда-то перекрыт каменной дверью. Ходов вглубь массива не видно, 1-2 комнаты и все. Стены грубо выровнены в сеточку, много ниш. Переходы между уровнями - колодцы диаметром полметра с выдолблеными в стенках выемками-ступеньками.

Пещеры в скалах над дер. Гюзельёз.

Пещеры в скалах над дер. Гюзельёз.

Налазившись, пошли вниз в поселок и набрели на пансион "Flower". Хозяин пригласил зайти, хотя как-то неохотно, принес чаю. Олег увидел выставленные на продажу вязаные шерстяные носки и бросился их покупать. Вид внутри опрятный, но совсем не турецкий, а рассчитанный на туристов; Антону сильно не понравилось. Олег накупил носков на $25, причем хозяин не уступил ни копейки. Саша спросил, сколько будет стоить доехать до Деринкую. Хозяин показал на свой микроавтобус и, не моргнув глазом, ответил - $40, после чего принялся объяснять, сколько гульденов стоит километр в Нидерландах. Саша решил, что это уже не прикольно и стал прощаться. Хозяин запросил 1.5 MTL за выпитый чай, получив их, сказал, что ладно - довезет нас за 20 MTL. Мы откланялись и ушли вниз к основной трассе. Там стоит несколько легковушек и минибус. Спросили у местных, едут ли они в Деринкую, ответили - да, прямо сейчас. Немного подумав, все же запросили с нас 5 MTL и отправились. Приехали в Деринкую, почти сразу подошел автобус в сторону Невшехира. Доехали до Каймаклы (4 MTL со всех), прошли через сувенирные ряды ко входу - закрыто. После 18 ч никого не впускают, только ждут, когда все выйдут; сейчас 18:15*. Олег и Антон пошли покупать сувениры, Саша полез на пригорок, в который ведет вход. Там все изрыто гротами, наверху же было большое кладбище -- выемки в несколько рядов. Пытался увидеть вентиляционную шахту, но не нашел. Пошли на остановку и уехали в Невшехир к 19:40.
*В Lonely Planet Turkey говорится, что из-за обилия туристских групп в пик сезона (в июле - августе) в Каймаклы и Деринкую лучше занимать очередь с утра.

Уже виденный утром автобусный агент поймал нас в дверях и быстро выписал три билета до Антальи по 15 MTL. на 20:00. Подошел Антон и сказал, что в соседней кассе продают на 21:00 по 12 MTL; однако было поздно. Вскоре подошел транзитный автобус "Tokat Itimat" в Конью-Фетхие, нас в него усадили. Оказалось, что в Анталью он не идет, и ночью в Испарте нужно будет выйти и пересесть. Саша провозгласил: "Никому нельзя верить на автостанции", поскольку утром его уверяли, что последний автобус на Анталью в 20ч и потом уже не будет.


Ссылки по теме:



Uzm-line

На страницу истории
На страницу истории



Главная страница - uzm.spb.ru