Каппадокия - 2001
Приключения начинающих бэкпэкеров на родине пещерных городов
Текст, примечания, рисунки - © Александр Рощин, 2001-2008
Фотографии - © А.Горяинов, О.Малышев, 2001
Cканирование и обработка - А.Рощин, 2008
|
Каппадокия - 2001Приключения начинающих бэкпэкеров на родине пещерных городовТекст, примечания, рисунки - © Александр Рощин, 2001-2008 |
|
Участники: Полный маршрут: Москва - Сочи - окрестности г. Сочи (Якорная щель, Головинка) - Трабзон - окрестности г. Трабзон (Вазелон, Сумела) - Кайсери - Каппадокия (Гёреме, Ортахисар, Невшехир, Деринкую, Гюзельёз, Каймаклы) - Анталья - Конья, Аспендос - Москва Курс местной валюты в то время составлял 1.15-1.25 миллионов турецих лир (MTL) за $1. Мой первый сознательный выезд за границу. Планирование маршрута методом тыкания пальцем в карту, передвижение на автобусах, попутках, такси и пешком, общение на ломаном английском и изучаемом на ходу турецком, невообразимые места, вполне дружественное (хотя временами лукавое) население. Культурные впечатления, языковые полу-понимания и всевозможные бытовые происшествия сплелись в какое-то подобие турецкого коврика-килима. Уж не знаю, что из этого достанется читателям... return_links(1); ?> 8.5.2001 вторник. Кайсери - ГёремеРано утром, еще до шести, приехали из Трабзона на автостанцию в Кайсери. Всю ночь шел дождь, к утру перестал, но очень мокро и пасмурно. Нашли в разговорнике "камера хранения" - "багаж амбары", сказали это уборщику, тот нас отвел к окошку с надписью "Emanet". Сгрузились, вышли с автостанции, оторвались от таксистов и поехали на маршрутке в центр (350 тыс TL). Там мокро и пустынно. Широкие прямые улицы, коробчатые дома, большие вывески, какие-то старинные стены. Увидели указатель на "Turist Information", пошли по нему и вышли на центральную площадь (Cumhuriyet Meydani): конная статуя Дедушки Ататюрка на высоком постаменте, старинная башня с часами, несколько мечетей, тоже старинных, и, наконец, вполне сохранившаяся римская крепость с табличкой "Citadel. Seljuk Sultan Keykavus I, 1226". Стены из одинаковых блоков на растворе метров десять высотой, зубчатые башни еще метров на пять выше.
В поисках входа в крепость увидели в стене дверь, запертую на замок, и стучащегося в нее мужика. Спросили у него, где вход, он показал, что сам идет туда и предложил идти с ним. Зашли с другой стороны внутрь, там - рынок. Мужик оказался его директором. Угостил нас чаем, поговорили о том - о сем, больше жестами и каракулями на бумажке. Ахмед предложил провести нас наверх - на стену, с которой в хорошую погоду видно гору Эрджияс, но ключ оказался у полицейских, которые были вышедши. Тогда он довел нас до "Туристической информации" на главной площади, спросив про нее человек десять встречных. Взяли там карты Кайсери и Каппадокии. return_links(2); ?> Попрощались с гостеприимным "комендантом крепости" и пошли смотреть достопримечательности - медресе с красивым порталом и ювелирными лавочками внутри (Sahabiye Medresesi), мавзолей древней постройки с большим куполом и очень толстыми стенами, еще одна мечеть с красивым порталом с резьбой и минаретом (Hunat Hatun). Зашли, внутри вид старинный, благородный и возвышенный. Тем временем снаружи пошел дождь; подождали пока он ослабеет и пошли по большой улице от центра в направлении Erciyes University. Прошли еще несколько сельджукских памятников - мечеть, круглые мавзолеи Alaca и Doner Kumbet (англ. Revolving Tomb). На последнем - красивая резьба: геометрические и растительные орнаменты, вполне различимо какое-то животное вроде льва. Слева от дороги - огромное старое кладбище, за входом (налево-назад от Doner Kumbet) - мавзолей Сейида Бурханеддина Термизи*, судя по всему, очень чтимый местными.
Зашли в археологический музей (500 тыс TL). Неолитическая и раннебронзовая керамика с простыми орнаментами, иногда сюрной формы; греческие геммы, масляные лампы и поломанные мраморные рельефы с какими-то битвами; тюркская каменная баба аккуратной работы с остатками орнамента; ассирийские клинописные таблички. Наконец, хеттские камни с надписями, поломанные скульптуры, мелкие каменные и металлические "фенечки" и большой резной рельеф с целой картиной мира: в центре мужик на колеснице, запряженной львами, над ним фигуры птицы и женщины, под колесницей какие-то гномы в колпаках, стоящие в два ряда друг на друге. В пояснительном тексте по-английски написано, что хетты появились после ассирийцев где-то за 2000 лет до н.э. и были в конце концов вытеснены фригийцами около VI в до н.з. В городище Аладжа-Хююк и нескольких других представлены последовательно все слои с неолита до Рима. return_links(); ?> Хеттская культура произвела ощущение чего-то очень чуждого*. Прошлись еще по двору музея, посмотрели на каменных римских орлов, римский же фаллос (см. фото), и целую выставку хеттских керамических саркофагов - "куколок" (см. рис.) - - бррр!. Купили открыток и книжку местных краеведов "Underground Cities in Cappadocia", посидели еще неподалеку от Бурханеддина и пошли обратно к центру.
Погода почти наладилась. Местные не обращают на нас никакого внимания - похоже, мы наконец-то вписались в ландшафт. Зашли в кафешку [lokanta], там понимают английский. Поели вкусно и недорого (~7 MTL со всех). Доехали на маршрутке на автостанцию, купили билеты до Гёреме на автобус Кайсери-Невшехир через час (3 MTL), забрали вещи. Поболтали с местными студентами по-английски: деньги, турецкие и русские женщины, Горбачев-Ельцин-Путин, Чечня, Узбекистан-Туркменистан. Турки вполне равнодушны к своей "исторической родине" - Средней Азии, а другие тюркские народы считают своими братьями - турками (turk), но как бы немного младшими. Германия и Евросоюз им намного актуальнее. Подошел автобус, мы отправились. Вокруг степь-яйла с выходами скал, вдали внушительный Эрджияс в тучах и со свежим снегом. После Аваноса увидели "каппадокийский ландшафт" из путеводителя: холмы волнистых форм, каменные столбы со шляпками, называемые по-английски fairy chimneys. Среди самого густого скопления этих штук и находится "туристская деревня" Гёреме, ехали около часа. Вылезли . Вокруг слоняются европейцы в шортах и с рюкзаками. Зашли в "Accomodation office" - холл, обвешанный афишами гостиниц, пансионов и кемпингов. Спросили у служащего, где тут можно жить в палатке, тот передал нас местному парнишке. "-Two dollars a person a day -Is there a shower? -Yes -OK" - привел нас на площадку рядом с Berlin Camping (привет Е.Савельеву и М.Хаютиной*); там уже стоит палатка каких-то русских велотуристов. Саше несколько поплохело от недосыпа, непривычного ландшафта и особенно от обилия мурмулей**. Тем не менее, попив чаю, пошли смотреть окрестности. Гёреме лежит в долине; вокруг каменные столбы и волнистые полосатые холмы с каньончиками-промоинами и зелеными огородами. Борта долины переходят в ровное плато, из него кое-где торчат возвышенности - башни из более плотной породы. Всё это сложено светлым вулканическим туфом. Повсюду огороды, выглядящие странновато: из белого щебня торчат плодовые деревья и виноград. Некоторые огороды расположены в оврагах - промоинах на выровненных площадках с подпорными стенами. В скалах выдолблены небольшие комнатки. Похоже, местные садоводы не рады наплыву туристов, топчущих их участки и залезающих в их "садовые домики" в поисках пещерных церквей. Перелезли в следующую долину. Там огородов нет, зато стоят каменные столбы, могшие быть природными прототипами музейных римских фаллосов, метров 10 высотой. В еще одном большом столбе неподалеку видны долбленые дырки в четыре яруса. Антон с трудом туда залез, внутри несколько комнат с нишами, как и можно было ожидать.
Вернулись к палатке, затем пошли покупать продукты "в центр". Сплошные рестораны и сувенирные лавки. Много турфирм, предлагающих экскурсии по всей Каппадокии (Деринкую, Ихлара, Соганлы) и на Средиземное море. Цены на еду бешеные, местных не видно, хотя мурмулей предостаточно. В одном кафе попили чая с баклавой, за что с нас взяли денег как за хороший обед и сказали, что будут рады видеть нас к завтраку. Ничего, сварим гречневую кашу, довезенную из Москвы. Вот, оказывается, как чувствует себя советский автостопщик посереди европейского комфорта. Вернулись в кемпинг, там сидят соседи и варят на примусе картошку. Поговорили. Три парня - велотуристы, из Казани, Омска и Новосибирска. В Турции уже больше двух недель: Москва-Анталья самолетом, по Средиземноморскому побережью в сторону Измира и через горы в Памуккале своим ходом, в Гёреме автобусом, по окрестностям своим ходом радиально. Питаются своими крупами и покупной колбасой, живут в основном в палатке*. Подивились тому, что мы живем в гостиницах и едим в кафе - объяснили, что до сих пор все было по-честному и недорого. Они завтра уезжают автобусом в Стамбул и оттуда летят в Москву. Угостили нас ракией - натурально анисовые капли для полоскания горла. 9.5.2001 среда. Гёреме - окрестности - Ортахисар - ГёремеУтром проснулись, поели гречневой каши с мясом-из-пакета и пошли смотреть пещерные церкви. Самые крупные с фресками сплошь превращены в музеи, за вход берут $10-30. Решили сначала погулять бесплатно и пошли по главной автодороге на восток. Сразу же начался дождь. Пройдя "Turist Hotels", повернули налево и пошли по возвышенности. Нашли несколько небольших пещерок, в одной оказался туалет. Дальше стали попадаться пещеры покрупнее, кое-где с простым орнаментом красной охрой (треугольники, кресты), потом даже одна большая церковь с ровными стенами и полуколоннами, правда, сильно обвалившаяся. Встретили француза, идущего по подробной карте с множеством кружочков. Нашли еще несколько больших помещений, соединенных галереями, видимо для хозяйственных целей (виноградодавильня?). Потом набрели на странную церковь: гладкие стены, алтарь, простые орнаменты, на потолке - равноконечные греческие кресты; однако на "парусах" в углах свода, где в наше время изображают четырех Евангелистов, нарисованы той же охрой какие-то козлиные маски с рогами. Над алтарем - крест в "солнечном круге", рядом с одной стороны - какое-то четвероногое с рогами, с другой - аморфный пустой контур. Жутковато. Неподалеку часовенка с неровными стенами и несколькими ямками - могилами в привходовой части. Над ямками на стене нарисованы "свечки". Алтари ориентированы не строго на восток, а как удобнее (в секторе между С и В). "Культура долбления" в общем подобна крымской с поправкой на гораздо меньшую твердость здешнего туфа. Впечатление диковатое, совсем не похоже на аккуратные светлые произведения православных X - XIII в. Опять же, совсем не видно ни растительных орнаментов, ни надписей. Еще дальше скалы сильно разрушены: по вертикальным трещинам просачивалась вода и отваливались огромные куски породы. Слезли в долину и пошли к другому ее "берегу". Долина занята огородами местных крестьян. Несмотря на постоянные дожди, ручьев нет: все впитывается. На другой стороне долины виднеются еще дырки, а также много каменных стен и каких-то сараев. Антон полез к ближайшей дырке на высоте нескольких метров, сорвался на мокром туфе и приехал вниз на попе. Прошли через огороды вдоль борта вверх, набрели на аккуратную дыру вниз около метра диаметром. Саша туда влез, там длинный ход вглубь массива, на полу вода, дальше - глубже. Воодушевившись, снял ботинки, закатал штаны, взял фонарь и прошел по воде метров двадцать до глухого тупика - воды там было уже по колено. Вылезши обратно и осмотревшись, объявил, что это "каптажная галерея", виденная неоднократно в Крыму - способ превратить чахлый источник в постоянное водохранилище. Водопровод продолжается под землей к середине долины, там видна цистерна современной кладки на цементном растворе. Заглянули дальше еще в несколько дырок, там следы сушки винограда или валяющийся крестьянский инвентарь. Только в одном месте встретились четыре комнаты в два яруса. Долина сужается, стенки становятся круче. По одному из притоков вылезли наверх на плато. Пошли поверху обратно к автотрассе. Хороший вид. Над изрытой равниной возвышается несколько башнеобразных холмов из более плотного камня, на ближайшем видны гроты и турецкий флаг сверху. Идя обратно к Гёреме, вышли к трассе, пересекли ее и увидели желтый указатель на какую-то церковь*. Пошли к ней, там скучающий мужик взял с нас по 1.25 MTL, дал фонарики и показал выдолбленную в скале довольно большую крестоообразную церковь. Гладкие стены с полуколоннами, роспись охрой - примитивные орнаменты, кресты и всякие странные знаки: голубь; скорпион; два кота, держащих "солнечный круг" с крестом; змея; коврик-килим. Впервые за день увидели надпись охрой: IC XC. Из соседнего помещения длинный узкий тоннель ведет наискось вглубь массива, каменная "дверь"**, большая комната, из нее колодец-перелаз на уровень ниже, еще комната с дверью и выход на улицу. Рядом еще несколько помещений, закрытых решетками. Мужик сказал, что это построили в IV в. н.э. люди "Рум". Выше по тропе - "зиндан" (тюрьма), а еще дальше - "ортахисар" (замок). Под опять начавшимся дождем пошли туда, вскоре вышли на асфальтовую дорогу и увидели плакат с англоязычной схемой окрестностей. Ближайший холм - "зиндан, смотровая площадка"; направо Ортахисар - не крепость, а поселок. Пошли туда мимо вырытых в скалах водохранилищ, гаражей и апельсиновых складов.
*Название никто не запомнил, судя по карте, это должна быть El Nazar или Sakli Kilise. **Очень своеобразная конструкция. Во внутреннем помещении вырубали большой блок камня, из него делали "жернов" метр-полтора в диаметре, полметра толщиной, и устанавливали его как задвижку изнутри поперек входного отверстия, выдолбив в стенах и потолке направляющие канавки.
Через час вышли на главную площадь Ортахисара и уткнулись в подножие возвышенности с турецким флагом, виденной из Гёреме. Местные сказали, что она называется "Kale" [замок]. На нее ведет лестница, однако дверь заперта, говорят - по случаю плохой погоды. Антон поинтересовался, нет ли в замке больших залов. Нет, говорят, только пещерки и лестницы. Посмотрели бар в бывшем винном погребе, заглянули в камнерезно-сувенирную мастерскую, купили какую-то мелочь из местного оникса. Зашли на площади в едальню, хорошо покушали и уехали в Гёреме на такси за 5 MTL. по счетчику. Соседи уже отбыли. Пошли в душ в основное здание Berlin Camping'а, вспоминая про День Победы. На удивление - нормальная горячая вода. 10.5.2001 четверг. Гёреме - Невшехир - Деринкую - Гюзельёз - Каймаклы - Невшехир - Испарта - АнтальяУтром пасмурно, но дождя нет. Попили чаю со вчерашней пиццей и баклавой, сложились, свернули мокрую палатку, отдали хозяину $12 со всех за два дня и пошли на автостанцию. Посмотрели расписание: куча автобусов куда угодно, включая европейские города и Сирию. В углу пустой стоянки стоит минибус на Невшехир. Саша решил пока что-нибудь разузнать про пещерные города и побежал в Accomodation Office - там только брошюрки про Хаджи Бекташа*. Неподалеку видна вывеска "Free Information", оказалась турфирма. Говорят, подземный город Деринкую имеет 8 уровней и вообще очень большой; Каймаклы поменьше - 4 уровня**. *Хаджи Бекташа - духовный деятель XIII в., основатель дервишеского ордена Бекташи, похоронен в бывшей главной.текке этого ордена в городке Хаджибекташ недалеко от Невшехира. **В границах Йозгат-Киршехир-Невшехир-Нигде-Кайсери насчитывается до 400 подземных поселений. В книжке "Underground Cities in Cappadocia" приводятся планы девятнадцати. Типы планировки: (1) "город" с жилыми и общественными помещениями, соединенными переходами (2) крупный центральный зал, по периферии окруженный мелкими (3) сетка тоннелей, кое-где расширяющихся в залы (4) несколько залов-гротов один над другим в вертикальном обрыве. Изрытые неглубокими пещерами холмы, типа крымского Эски-Кермена, здесь встречаются повсеместно и подземными поселениями не считаются.
За 4 MTL с троих доехали до новой автостанции в Невшехире. Приятно снова оказаться среди нормальных людей. Положили рюкзаки в emanet и поехали в Деринкую, автобус ходит раз в полчаса - час, стоит 2 MTL, ехать 29 км меньше часа. Деринкую - небольшой поселок, при въезде отвилка на Ешильхисар, у самой автобусной остановки - желтый указатель на Yeralti Sehir [подземный город]. Большая площадь с собором угловатого поздневизантийского вида, закрытым на замок. Билет в подземелье стоит 4 MTL , там местный англоговорящий парнишка взялся нас водить. Внутри много народу группами, везде висят лампочки, боковые проходы закрыты решетками или бетонными пробками. Есть проходы широкие и высокие (например, 1х2 м), есть такие, что только пролезть - вентиляционные, есть и совсем узкие дырки - переговорные. Вентиляция сходится в здоровенные вертикальные колодцы метра полтора в диаметре и глубиной до 55 м. Помещения в основном небольшие, скажем 3х4х1.8 м, разного назначения - кухни, спальни, кладовые, места собраний (см. фото). Потолки сводчатые, стены выровнены, но не слишком тщательно, в жилых помещениях - в "сеточку". Переходы между уровнями - узкие тоннели с лестницами, кое-где с каменными круглыми "дверями" (см. фото). Говорят, имеется переход в соседний подземный город Каймаклы, до которого 9 км. Говорят, выходов раньше было десятка два. Говорят, начали рыть эту штуку за 2000 лет до н.э. хетты, потом христиане углубили и расширили. Говорят, при нужде здесь могло спрятаться 5 тысяч человек на несколько недель, а то и месяцев, хотя постоянно вроде бы не жили. Говорят, под восемью доступными для туристов есть еще четыре уровня, куда их (нас) не пускают.
Впрочем, крупные помещения не бывают непосредственно друг над другом и трехмерную систему образуют только тоннели. На восьмом уровне имеется большой зал крестообразной формы - церковь, рядом зал суда, неподалеку еще зал с колодцем, который вел в склеп первосвященников тридцатью метрами ниже; сейчас колодец закрыт глиняной пробкой. Никаких росписей нет, не считая пятен охры на верхних "хеттских" этажах и нацарапанных кое-где латинских букв. Общее впечатление, на самом деле, мрачное: 5 тысяч человек на одной подводной лодке. Парнишка довел нас до выхода, махнув рукой в еще один ход - "там посмотрите сами" и получил условленные 3 MTL. Тем временем Антон приотстал и немного походил с какими-то американцами. Потом мы с ним пошли назад, посмотрели охру на стенах, сунулись в отводник - там через 20 м закрытая с нашей стороны каменная дверь, потом пошли в другой отводник с кабелем, но без лампочек - там две комнаты, вентиляционные дырки и ход по дуге наверх, перекрытый метров через пять завалом. Посидели без света, послушали. Ощущения: во-первых, близко поверхность, во-вторых, строители этого лабиринта не были похожи на нас. Вернулись к выходу, посмотрели помещения впереди - большие залы: винодельня, церковь с купелью и даже церковная школа [missionary school] с каменными скамьями, видимо, поздней христианской постройки. Наконец вышли на воздух.
Посовещались, куда ехать дольше: в Каймаклы - Невшехир, Соганли или куда-нибудь еще. Автобусы ходят только в Невшехир. Решили попробовать доехать по Ешильхисарской дороге до деревни Гюзельёз, где на "туристской схеме" обозначено несколько церквей. Вышли на развилку: trafik yok [ничего не едет]. Все-таки появилось такси, сторговались на 12 MTL и поехали. Вокруг - сначала ровная степь с холмами, потом вдруг там и сям появляются каньоны. Дорога спускается в самый большой, посереди которого и стоит деревня Гюзельёз. Прямо в ней отводник налево на Ургюп и, к удивлению Саши, указатель "Соганлы 11 км" вперед на Ешильхисар. Таксист спросил у местных, где тут церковь - те показали в сторону Ургюпа. Проехали около километра - действительно, направо рядом с дорогой в скале виднеется красивая арка с орнаментом.
Вылезли, осмотрелись: основной каньон, по которому мы приехали, имеет глубину метров триста, а в профиль форму U - осыпь у дна, отвес метров 70, сыпучая наклонка наверху. Дорога на Ургюп уходит вверх по левому притоку вдоль его русла (сухого), и мы стоим как раз на уровне отвесных стен; еще выше приток принимает профиль V, а там и выход на плато. Ближе к деревне в вертикальных стенах каньона и его притока виднеется очень много пещероподобных дырок. Зашли в церковь: 5х5х5 м, крестообразная в плане, на полу толстый слой пыли, в центре кто-то выкопал шурф глубиной полметра. Напротив входа - алтарь, наверху - круглая ниша, имитирующая барабан и купол. На стенах красивые полихромные фрески в не очень плохом состоянии, кое-где даже понятен сюжет (см. фото). Из виденного похоже на крымских "трех всадников", или на нижний слой в Сумеле (6.5.2001), меньше на русские росписи X-XIII в. Общее впечатление светлое: гармоничные цвета, осмысленные индивидуальные лица. Пофотографировали, вышли. В той же скале левее и выше входа - еще одна дырка с орнаментом: посередине окно прямо в алтарную часть, под ним - могильная выемка. Так-то. Как и в церквях Гёреме, алтарь ориентирован не на восток, а просто напротив входа. Ниже входа справа и выше алтарного окна виднеются входы в какие-то еще помещения, засыпанные пылью.
Вернулись на асфальт и пошли по нему наверх, по схеме там еще церкви. Саша отковырял камушек из стенки дорожной выемки - оказался плотный белый известняк. Через полкилометра приток кончился, дорога продолжается по плато, впереди ничего интересного не видно. Собирается очередной дождь. Развернулись, пошли вниз к деревне, прошли знакомую церковь. Метрах в двухстах дальше виднеются еще входы. Первый: небольшая комната с нишами. Второй: скальная церковь, похожая на первую, но совсем без росписей и с еще одним отделением справа. Стены выровнены "в сеточку", кое-где следы штукатурки. На одной нацарапан крест с расходящимися концами. Впечатление тоже неплохое. Перед третьим входом выемка-могила, за ней комната. В левом ближнем углу виден невысокий ход вглубь массива, в который мы все и полезли с единственным работающим фонарем. Через 2-3 метра расширение с каменной дверью, еще метрах в пяти - второе, за ним в паре метров глухой затык (см. рис.). На полу много пыли и костей, включая челюсть, похожую на человеческую. Вылезли, порадовались свежему воздуху. Прошли еще немного под стеной, входов больше не видно.
На другом борту притока, через дорогу, виднеется много дырок разной формы в 3-4 яруса (см. фото). Решили начать с самых дальних от деревни. Перешли овраг, поднялись по пологой крупной осыпи. Дырки в отвесных стенах в нескольких метрах над землей, к ним ведут выдолбленные выемки-ступеньки. Изрядно покорячившись (пошел дождь), Саша добрался до одной из дырок: внутри две комнаты с большим количеством ниш, стены и пол неровные, в дальней комнате есть окно. Снаружи видно, что соседнее окно всего в метре на том же уровне, внутри же - глухая стена. Слезли, пошли вдоль стены в сторону деревни. Прошли несколько мелких "секций" по 2-5 окон, дальше - крупнее. В одной оказалось комнат пятнадцать в четыре уровня. Вход на нижний - чуть ниже уровня земли - был когда-то перекрыт каменной дверью. Ходов вглубь массива не видно, 1-2 комнаты и все. Стены грубо выровнены в сеточку, много ниш. Переходы между уровнями - колодцы диаметром полметра с выдолблеными в стенках выемками-ступеньками.
Налазившись, пошли вниз в поселок и набрели на пансион "Flower". Хозяин пригласил зайти, хотя как-то неохотно, принес чаю. Олег увидел выставленные на продажу вязаные шерстяные носки и бросился их покупать. Вид внутри опрятный, но совсем не турецкий, а рассчитанный на туристов; Антону сильно не понравилось. Олег накупил носков на $25, причем хозяин не уступил ни копейки. Саша спросил, сколько будет стоить доехать до Деринкую. Хозяин показал на свой микроавтобус и, не моргнув глазом, ответил - $40, после чего принялся объяснять, сколько гульденов стоит километр в Нидерландах. Саша решил, что это уже не прикольно и стал прощаться. Хозяин запросил 1.5 MTL за выпитый чай, получив их, сказал, что ладно - довезет нас за 20 MTL. Мы откланялись и ушли вниз к основной трассе. Там стоит несколько легковушек и минибус. Спросили у местных, едут ли они в Деринкую, ответили - да, прямо сейчас. Немного подумав, все же запросили с нас 5 MTL и отправились. Приехали в Деринкую, почти сразу подошел автобус в сторону Невшехира. Доехали до Каймаклы (4 MTL со всех), прошли через сувенирные ряды ко входу - закрыто. После 18 ч никого не впускают, только ждут, когда все выйдут; сейчас 18:15*. Олег и Антон пошли покупать сувениры, Саша полез на пригорок, в который ведет вход. Там все изрыто гротами, наверху же было большое кладбище -- выемки в несколько рядов. Пытался увидеть вентиляционную шахту, но не нашел. Пошли на остановку и уехали в Невшехир к 19:40. Уже виденный утром автобусный агент поймал нас в дверях и быстро выписал три билета до Антальи по 15 MTL. на 20:00. Подошел Антон и сказал, что в соседней кассе продают на 21:00 по 12 MTL; однако было поздно. Вскоре подошел транзитный автобус "Tokat Itimat" в Конью-Фетхие, нас в него усадили. Оказалось, что в Анталью он не идет, и ночью в Испарте нужно будет выйти и пересесть. Саша провозгласил: "Никому нельзя верить на автостанции", поскольку утром его уверяли, что последний автобус на Анталью в 20ч и потом уже не будет. |
Ссылки по теме: |
|
|
Главная страница - uzm.spb.ru |
